最近，各位时装迷们终于等来了翘首以盼的纪录片——《Martin Margiela：In his own words》，该片由曾为 Dries Van Noten 拍摄过《Dries》的导演 Reiner Holzemer 掌镜。
与之前关于 Margiela 的影片大为不同的是，在这个接近一个半小时的纪录片里，观众们除了可以听到 Jean Paul Gaultier、Olivier Saillard 以及 Carine Roitfeld 等人对他的描述外，还可以听到 Margiela 本人亲自讲述关于自己的故事。
坚守着不露脸原则的他甚至同意让导演拍摄他的双手，让我们得以窥见，那些具有划时代意义的时装作品就是诞生于这双巧手中。通过这部影片，我们将可以看到一个更真实、更完整的 Martin Margiela。
而关于 Martin 的过往，也伴随着他温柔平缓的声音娓娓道来。
与时尚结缘的童年
影片开始后不久，导演就带领我们回到 Martin Margiela 的故乡，探寻他如何在家人的影响下走上时尚的道路。1957年4月9日，Martin Margiela 在比利时一个小镇里出生，他的父亲是一名美发师，而母亲则是负责售卖假发。显然，父母的职业为他后来用假发打造的超现实系列带来了启发，但对他的创作影响最大的，还是 Margiela 的祖母。
Margiela 的祖母是一名裁缝，他从小在祖母身边耳濡目染，自然就懂得了制造服装的基本原理，并悄悄埋下日后成为时装设计师的种子。除了祖母外，未来主义风格代表设计师 André Courrèges 也给 Margiela 带来了深远的启发。
1970年代左右，无意中在电视上看到 André Courrèges 的作品之后，Margiela 就开始下定决心要成为一名设计师，并学着他的样子，在芭比娃娃身上开始了他对时装设计的初次体验。
Margiela 亲手制作的第一件衣服，是一件改良版的 Yves Saint Laurent 灰色西装，当「模特（芭比娃娃）」穿上后，Margiela 说：「它看起来就像一名真正的 Martin Margiela 模特」。
在纪录片中我们还可以看到， Margiela 的妈妈多年来为他保存的芭比娃娃和小时候的涂鸦笔记，以及他为法国女明星 Brigitte Bardot 画的肖像。
谁才是 Margiela 的灵感缪斯
成为时装设计师之后，Margiela 的灵感缪斯不再是芭比娃娃，而是一群各有独特魅力的女人，她们不一定是T台上遥不可及的性感女郎，而是风格多元、最接近现实生活的普通女性。
比如 Margiela 最著名的缪斯之一 Girardi，虽然不是一名传统意义上的时装模特，却为 Margiela 演绎了整个1997春夏系列共21套造型，还登上了 Margiela 策划的《A Magazine》杂志。因此，Margiela 成为了最早启用素人模特的设计师之一。
曾为 Margiela 工作的电影导演 Sandrine Dumas 在纪录片中说：「穿上 Margiela 衣服的女性，是幽默的、自由的、是不受性别束缚的。」
在这个总是把时尚与性感的女性形象联系在一起的世界里，Margiela 重新塑造了充满智慧的女性形象。导演在《CR FASHION BOOK》的采访中说：「Margiela 一直特别尊重女性，并希望为她们提供成为自己的机会。他觉得自己的设计应该让女性为真正的自己感到自豪。」在如今倡导女性主义与多元化审美的时尚圈，Margiela 再一次走在了时代的前面。
最伟大的时装时刻
2018年，Palais Galliera 举办了《Margiela/Galliera，1989-2009》展览，纪录片也是在这个时期开始录制的。在准备展览的42天里，导演 Renier Holzemer 和拍摄团队前往 Margiela 的工作室以及举办展览的博物馆，对 Margiela 进行采访和拍摄。
最终，Margiela 在展出的 110 件展品中选出了70件在纪录片中展示。在历史走秀画面和展品镜头的切换之中，Margiela 亲自为观众介绍了这些伟大的作品。
1988年，Margiela 在巴黎一个老咖啡馆或戏院 Cafe de la Gare 里举办了他人生的第一场秀，并从此奠定了品牌的基础。在那个古老怀旧的老戏院里，模特们走在由白色棉布铺设而成的 T 台上，每走一步，棉布上就会出现 Tabi 靴的红色脚印。
而 Margiela 真正在欧洲时尚圈引起轰动，是1989年在巴黎郊区一个废弃操场上举办的 1990 春夏系列。当时他们在为《i-D》杂志的拍摄寻找场地，却意外地发现了这片位于巴黎第20区的空地，还邀请了当地的小朋友为大秀创作邀请函。
这场秀吸引了许多时装记者和编辑们的注意，从安特卫普美术学院时尚系主任 Linda Loppa 评论中，我们可以看到 Margiela 的作品是多么地震撼人心：「那些干洗袋被做成了外套、夹克、长袍和裙子，用丝带和金属扣系紧。这些都是穿在超大尺寸的薄睡裙外面，那种优雅的帷幔感与褶皱，远看很不协调，但近看则是无与伦比的美。」
之后，Margiela 在许多非常规的地方发布自己的时装秀，包括在废弃地铁站 Saint Martin 的1992 春夏系列。Margiela 将许多二手丝巾回收并制作成紧身的衣服，丝巾上的印花也出现在模特的妆容、牛仔裤上，服装与身体的边缘被打破。
而在废弃超市举办的 1994 春夏系列中，Margiela 又开创性地将过去十季最满意的作品重新演绎，把他们全部染成灰色，并把系列时间和季节印在模特脖子上，在历史与当下的融合下打造出极具创意和艺术性的作品，以此反抗时尚圈按季节更新的传统。
让一切变成空白
和同时代的先锋设计师山本耀司、川久保玲他们不同，Margiela 对黑色并不感冒，相反，白色才是他最钟爱的颜色。Margiela 说过：「白色意味着一种柔弱的力量，以及时间流逝的脆弱性。」从搬入巴黎第11区的工作室起，白色就成为了 Margiela 品牌的灵魂之一，也为 Margiela 的创作带来无限的可能。
曾于 1989 至 1991年为 Margiela 担任媒体公关的 Pierre Rougier 在纪录片中说，Margiela 让大家把工作室的所有东西都涂成白色，这个「奇怪」的想法最后实现的效果竟然出乎意料地好看。之后，Margiela 经典的员工制服白大褂、白色棉标签、秀场上的铺设的白色棉布，都在延续着「白色」的灵魂。
而拒绝在公众视野下出现，则是 Margiela 留给大家的另一片空白，在这样一片空白上，Martin Margiela 逐步描绘出属于自己的时装王国。他说：「有时我会后悔这个保持低调的决定，在这个时代，当不能露脸时你很难取得成功，因此，作品需要更强大的力量才可以被记住」。很显然，他成功做到了让作品代替个人，传达出更让人信服的能量。
2009年，Margiela 宣布离开个人品牌。2015年，另一位时装鬼才 John Galliano 接替了 Margiela 的位置，几年下来帮助品牌获得了可观的业绩。
即使离开时尚圈已经十年，Margiela 的作品依然带给大家源源不断的灵感，仍然有无数的人在收藏、研究他的作品和设计理念，他在时装领域开创性的改革无人可以替代。
在纪录片里，Margiela 没有为我们展示他如今在艺术领域的创作，也没有告诉我们他未来想做什么。但是，却为我们留下了一个悬念。
当影片接近尾声的时候，导演问 Margiela ：「你是否在时尚圈诉尽你想说的事？」
「没有。」他说。
原文发表于 FASHIONOMY
